BONSAI

                                                

Bonsai (盆栽,''Bonsai'') és una paraula japonesa que significa literalment bon = safata + sai = natura (encara que etimològicament prové del terme xinès 盆栽, penjingo penzai, que significa pen = safata + zai = conrear) i consisteix en l'art de conrear arbres i plantes, reduint la seva mida mitjançant tècniques, com el trasplantament, la poda, el filat, el pinçat, etc., i modelant la seva forma per crear un estil que ens recorda una escena de la natura.

Origen:
L'art del bonsai es va originar a la Xina fa uns dos mil anys, com a objecte de culte per als monjos taoistes. Per a ells era símbol d'eternitat, l'arbre representava un pont entre el diví i allò humà, el cel i la terra.
Durant segles la possessió i la cura dels bonsais va estar lligats als nobles hi ha les persones de l'alta societat. Segons la tradició, aquells que podien conservar un arbre en test tenien assegurada l'eternitat. Així va ser com els monjos disposaven els arbres petits en atuells al llarg de les escales dels temples i fins i tot eren font de culte.


Al sud de la Xina, aquest art consistia a transmetre totes les característiques d'un arbre desenvolupat a la natura a un arbre petit cultivat en test. Es buscava reproduir aquests arbres segons els existents en les altes muntanyes per la qual cosa utilitzaven només espècies que hi havia a les muntanyes i que ja tenien formes especials en la seva intensa lluita contra les adversitats climàtiques.
Un bonsai no és una planta genèticament empetitida. Es manté petita donant-li forma, podant el tronc, les fulles i les arrels cada cert temps, depenent de l'espècie. Si es conrea adequadament, sobreviurà el mateix temps que un arbre normal de la mateixa espècie, però si ho fem de forma incorrecta, probablement morirà.

En general, qualsevol espècie arbòria o arbustiva pot ser cultivada com bonsai, però les més apreciades pels aficionats són aquelles que tenen les fulles petites de forma natural i més són resistents al cultiu en test, com per exemple, les espècies dels gèneres: Acer (auró), Pinus (pi silvestre), Ulmus (om), Rhododendron (azalea), Ficus (figuera), Olea (olivera), Juniperus (ginebre), etc.

Un bonsai acostuma a exposar-se en un tokonoma acompanyat d'un cartell (kakemono) i una planta d'accent (kusamono) o una pedra (suiseki).

Cultiu:
És convenient cultivar-los en l'exterior durant tot l'any. En el cas de les espècies tropicals i subtropicals, aquests han de protegir-se de les temperatures baixes durant l'època més freda, protegint en un hivernacle fred molt ben il luminat. En tot cas, si es cultiva a l'interior de casa, ha d'estar lluny de fonts de calor i al costat d'una finestra molt lluminosa, sense sol directe, només durant l'època freda de l'any (tardor / hivern).

Reg:
S'ha de regar quan la superfície de la terra comença a assecar-se i de forma abundant, és a dir, fins que surti pel drenatge. Això sol passar depenent de molts factors (època de l'any, clima de la zona, activitat de l'arbre, situació, etc.) I, per tant, el reg pot ser necessari diverses vegades al dia a l'estiu o cada dos o tres dies a l'hivern.

S'ha d'emprar una regadora de forats fins, per tal d'aportar més oxigen, evitar degradar el substrat i no alterar la seva granulometria ni el drenatge del mateix. La primera vegada, es rega per humitejar la terra per sobre i una segona vegada al cap d'uns minuts, a fons, fins que l'aigua surti pels forats de drenatge del test, evitant l'embassament de la terra.

La millor aigua que es pot utilitzar és la de pluja, ja que és la que absorbeixen les arrels dels arbres en el seu estat natural. En utilitzar aigua d'ús corrent es recomana deixar-la reposar com a mínim 24 hores, ja que d'aquesta manera gran part del clor i altres elements químics nocius queden al fons del recipient. També és recomanable l'ús d'aigua amb un pH de 6.5.

La polvorització de les fulles només ha d'emprar quan s'hagi aplicat un tractament fungicida preventiu a la primavera i un altre a la tardor, en cas contrari apareixeran els fongs, especialment si el cultiu és en interior o hivernacle.

Si el test està molt sec, o l'aigua no penetra bé a terra, és convenient submergir el test en aigua i deixar-la reposar uns minuts. No obstant això, aquest sistema de reg només s'ha d'utilitzar en cas d'emergència i mai com un mètode habitual de reg.

Abonament:
El més adequat és l'abonament orgànic sòlid. S´ha d'abonar especialment durant els períodes de creixement (primavera i tardor). Si es fa servir fertilitzant químic líquid s'haurien de seguir les instruccions del fabricant, ja que si s'utilitza en excés es poden cremar les arrels. En període de repòs vegetatiu, cal deixar d´abonar, llevat que el seu cultiu sigui en interior. No han d'abonar plantes febles o malaltes, ni durant els trenta dies posteriors a un trasplantament o poda.

Poda:
Es realitzen de dues classes:
. Poda de manteniment: serveix per formar a poc a poc el bonsai i per accentuar les formes desitjades. Per fer-ho es poden les branquetes quan tenen 7 ó 8 parells de fulles, tallant per sobre dels 2 ó 3 primers parells de fulles. S'han de treure les fulles grogues i els brots del tronc. 
. Poda dràstica o de formació: consisteix a podar dràsticament per donar-li la forma desitjada. La forma de poda més dràstica és la que es fa als exemplars en "escombra": quan es vol crear aquest estil s'ha de tallar el tronc amb una navalla esmolada en bisell o còncava per tal que les branques que sorgeixin ho facin des del mateix punt. I perquè aquestes creixin cap amunt convé envoltar el tall amb un cartró opac que sobresurti uns 5 cm. perquè les branquetes es dirigeixin cap amunt dissimulant la cicatriu. La ferida del tall s'ha d'untar amb una pasta cicatritzant.

Trasplantament:
Quan la terra s'hagi esgotat (cada 2 ó 3 anys) cal trasplantar, depenent de l'espècie i situació de cada exemplar. S'ha de retallar a la vegada part de les arrels i podar les branques en una proporció semblant. En general, es sol fer al començament de la primavera, just quan els rovells estan inflats però els brots encara no han obert, tallant entre 1/3 i 2/3 de les arrels, encara que pot haver casos en què no sigui necessari. Hi ha dues classes d'arrels: les de suport i les d'aliment. S'han de cotar les primeres. Aquestes poden reconèixer perquè són llargues i més gruixudes. Les d'aliment són més fines i amb petits filaments semblants als cabells. Aquestes no s'han de tallar. Aquesta operació és delicada i si no s'està segur que el bonsai sobrevisqui és millor no podar les arrels o consultar amb un professional. En qualsevol cas, el volum d'arrels que deixem ha de ser 1/3 superior al volum de copa o part aèria.

Molsa:
La molsa és una part decorativa opcional que aporta una textura sedosa a la superfície del sòl, encara que també és útil per mantenir més la humitat en la terra durant l'època seca.
No obstant això, encara que la molsa resulta agradable visualment, cal que no cobreixi més del 50% de la superfície del test perquè les arrels puguin respirar adequadament i es pugui realitzar un reg correcte observant la situació en què es troba la superfície de la terra. En cap cas s'ha de cobrir part del tronc.

Classificació per estil:
D'acord amb el seu estil els bonsai es classifiquen en:

Chokkan (直 干, Chokkan?) - És el clàssic estil vertical formal de tronc recte, amb la usual silueta triangular.
Moyogui (模 様 木, Moyogui?) - Estil vertical informal on es reconeix la silueta triangular però el tronc és sinuós.
Shaka (斜 干, Shaka?) - Estil de tronc inclinat no més enllà de 45 °, reconèixer la silueta triangular.
Kengai (悬崖, Kengai?) - Cascada, l'àpex del tronc es troba clarament sota la vora del test. És equivalent a un estil vertical lloc cap per avall.
Han Kengai (半 悬崖, Han Kengai?) - Semicascada, l'àpex de l'arbre es troba sota del límit superior del vas però per sobre del fons del mateix.
Fukinagashi (吹流し, Fukinagashi?) - "Escombrat pel vent". En aquest estil se simula els arbres que han crescut al cim d'una muntanya dominada per vents forts que bufen sempre en la mateixa direcció. Tota la massa de l'arbre es troba inclinada cap a un costat.

Classificació per grandària:
D'acord amb la seva mida els bonsai es classifiquen en:
Shito o Keshitsubo - bonsai no major a 5 cm d'envergadura, possible de transportar a la punta del dit "
Mame - de 5 a 15 cm d'alçada, possible de transportar a la "palmell de la mà"
Shohin - de 15 a 21 cm
Komono - de 21 a 40 cm
Chumono - de 40 a 80 cm
Omoño - més de 80 cm

Jin i Shari:
Un dels efectes més cridaners que es pot donar a un bonsai per fer-li aparèixer com un arbre vell, és mitjançant l'ús de les tècniques de Jin o Shari que corresponen, respectivament, al retir de l'escorça, el floema i el càmbium d'un tronc o una branca per crear una àrea de fusta morta, la que idealment ha de ser tractada amb una solució de polisulfurs de calci per evitar l'atac de fongs i proporcionar un aspecte blanc-plata. Es una tècnica que requereix profesional, ja que es bastant delicada.


                      

BONSAI
                                                         
Bonsai(盆栽,''Bonsai'')es una palabra japonesa que significa literalmente bon = bandeja +sai= naturaleza (aunque etimológicamente procede del término chino 盆栽, penjingo penzai, que significa pén= bandeja +zāi= cultivar) y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas, como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etc., y modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza.

Origen:
El arte del bonsái se originó en China hace unos dos mil años, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra.

Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto.

Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo, dependiendo de la especie. Si se cultiva adecuadamente, sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si lo hacemos de forma incorrecta, probablemente morirá.

En general, cualquier especie arbórea o arbustiva puede ser cultivada como bonsái, pero las más apreciadas por los aficionados son aquellas que poseen las hojas pequeñas de forma natural y además son resistentes al cultivo en maceta, como por ejemplo, las especies de los géneros: Acer (arce), Pinus (pino silvestre), Ulmus (olmo), Rhododendron (azalea), Ficus (higuera), Olea (olivo), Juniperus (enebro), etc.

Un bonsái suele exponerse en un tokonoma acompañado de un cartel (kakemono) y una planta de acento (kusamono) o una piedra (suiseki).

Cultivo:
Es conveniente cultivarlos en el exterior durante todo el año. En el caso de las especies tropicales y subtropicales, éstos han de protegerse de las temperaturas bajas durante la época más fría, protegiéndolos en un invernadero frío muy bien iluminado. En todo caso, si se cultiva en el interior de casa, debe estar lejos de fuentes de calor y junto a una ventana muy luminosa, sin sol directo, sólo durante la época fría del año (otoño/invierno).

Riego:
Se ha de regar cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y de forma abundante, es decir, hasta que salga por el drenaje. Esto suele suceder dependiendo de muchos factores (época del año, clima de la zona, actividad del árbol, situación, etc.) y, por tanto, el riego puede ser necesario varias veces al día en verano o cada dos o tres días en invierno.

Se debe emplear una regadera de agujeros finos, para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granulometría ni el drenaje del mismo. La primera vez, se riega para humedecer la tierra por encima y una segunda vez al cabo de unos minutos, a fondo, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta, evitando el encharcamiento de la tierra.

La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las raíces de los árboles en su estado natural. Al utilizar agua de uso corriente se recomienda dejarla reposar como mínimo 24 horas, ya que de este modo gran parte del cloro y demás elementos químicos nocivos quedan en el fondo del recipiente. También es recomendable el uso de agua con un pH de 6.5.

La pulverización de las hojas sólo debe emplearse cuando se haya aplicado un tratamiento fungicida preventivo en primavera y otro en otoño, de lo contrario aparecerán los hongos, especialmente si el cultivo es en interior o invernadero.

Si la maceta está muy seca, o el agua no penetra bien en el suelo, es conveniente sumergir la maceta en agua y dejarla reposar unos minutos. No obstante, este sistema de riego sólo se debe utilizar en caso de emergencia y nunca como un método habitual de riego.

Abono:
El más adecuado es el abono orgánico sólido (hechos con harinas, de soja, de sangre o huesos). Hay que abonar especialmente durante los períodos de crecimiento y formación de yemas (primavera y otoño). Si se usa fertilizante químico líquido se deberían seguir las instrucciones del fabricante, ya que si se utiliza en exceso se pueden quemar las raíces. En período de reposo vegetativo, es preciso dejar de abonar, salvo que su cultivo sea en interior. No se deben abonar plantas débiles o enfermas, ni durante los treinta días posteriores a un trasplante o poda.

Poda:
Se realizan de dos clases:
. Poda de mantenimiento: sirve para formar poco a poco el bonsai y por acentuar las formas deseadas. Al hacerlo se podan las branquitas quando tienen 7 ó 8 pares de hojas, cortando por encima de los 2 ó 3 primeros pares de hojas. Se sacan las hojas amarillas ylos brotes del tronco.
.Poda drástica o de formación: consiste en podar drásticamente para darle la forma deseada. La forma de poda más drástica es la que se realiza a los ejemplares en escoba: cuando se quiere crear este estilo se debe cortar el tronco con una navaja afilada en bisel o cóncavamente para que las ramas que surjan lo hagan desde el mismo punto. Y para que éstas crezcan hacia arriba conviene rodear el corte con un cartón opaco que sobresalga unos 5 cm. para que las ramitas se dirijan hacia arriba disimulando la cicatriz. La herida del corte se debe untar con una pasta cicatrizante. 

Trasplante:
Cuando la tierra se haya agotado (cada 2 ó 3 años) es necesario trasplantarlos, dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar. Se ha de recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. En general, suele hacerse al comienzo de la primavera, justo cuando las yemas están hinchadas pero los brotes aún no han abierto, cortando entre 1/3 y 2/3 de las raíces, aunque puede haber casos en los que no sea necesario. Hay dos clases de raíces: las de sostén y las de alimento. Se deben cotar las primeras. Estas pueden reconocerse porque son largas y más gruesas. Las de alimento son más finas y con pequeños filamentos parecidos a cabellos. Estas no se deben cortar. Esta operación es delicada y si no se está seguro de que el bonsái sobreviva es mejor no podar las raíces o consultar con un profesional. En cualquier caso, el volumen de raíces que dejemos debe ser 1/3 superior al volumen de copa o parte aérea.

Musgo:
El musgo es una parte decorativa opcional que aporta una textura sedosa a la superficie del suelo, aunque también es útil para mantener más la humedad en la tierra durante la época seca.

No obstante, aunque el musgo resulta agradable visualmente, es necesario que no cubra más del 50% de la superficie de la maceta para que las raíces puedan respirar adecuadamente y se pueda realizar un riego correcto observando la situación en la que se encuentra la superficie de la tierra. En ningún caso se debe cubrir parte del tronco.

Clasificación por estilo:
De acuerdo con su estilo los bonsái se clasifican en:
Chokkan (直幹,Chokkan^?) - Es el clásico estilo vertical formal de tronco recto, con la usual silueta triangular.
Moyogui (模様木,Moyogui^?) - Estilo vertical informal donde se reconoce la silueta triangular pero el tronco es sinuoso.
Shakan (斜幹,Shakan^?) - Estilo de tronco inclinado no más allá de 45°, reconocible la silueta triangular.
Kengai (懸崖,Kengai^?) - Cascada, el ápice del tronco se encuentra claramente bajo el borde de la maceta. Es equivalente a un estilo vertical puesto cabeza abajo.
Han Kengai (半懸崖,Han Kengai^?) - Semicascada, el ápice del árbol se encuentra debajo del límite superior del vaso pero por encima del fondo del mismo.
Fukinagashi (吹流し,Fukinagashi^?) - "Barrido por el viento". En este estilo se simula los árboles que han crecido en la cima de una montaña dominada por vientos fuertes que soplan siempre en la misma dirección. Toda la masa del árbol se encuentra inclinada hacia a un costado.
Neagari (根上り,Neagari^?) - Raíces expuestas, usando cualquiera de los estilos de tronco descritos pero donde las raíces del árbol se encuentran visibles, usualmente sobre una roca. El tridente que se muestra en la primera imagen de este artículo corresponde a este estilo.
Bunjin (文人,Bunjin^?) - Busca simular la caligrafía oriental, es de origen chino y se caracteriza por tener un tronco muy esbelto y una copa casi nula (solamente en el ápice del mismo).

Clasificación por tamaño:
De acuerdo con su tamaño los bonsái se clasifican en:
Shito o Keshitsubo - bonsái no mayor a 5 cm de envergadura, posible de transportar en la "punta del dedo"
Mame - de 5 a 15 cm de altura, posible de transportar en la "palma de la mano"
Shohin - de 15 a 21 cm
Komono - de 21 a 40 cm
Chumono - de 40 a 80 cm
Omono - más de 80 cm

Jin y Shari:

Uno de los efectos más llamativos que se puede dar a un bonsái para hacerle aparecer como un árbol viejo, es mediante el uso de las técnicas de Jin o Shari que corresponden, respectivamente, al retiro de la corteza, el floema y el cámbium de un tronco o una rama para crear un área de madera muerta, la que idealmente debe ser tratada con una solución de polisulfuro de calcio para evitar el ataque de hongos y proporcionar un aspecto blanco-plata. Es una técnica que requiere profesional, ya que es bastante delicada.